Dudas

   

 Aquí podéis poner las dudas que tengáis y yo os la resolveré lo antes posible  ^^ 

Técnicas Básicas

1. 1. Cómo coger la cámara

Suena a perogrullo (se coge con las manos ¿no?) pero uno de los errores más frecuentes proviene de no saber como agarrar la cámara de forma estable, para evitar fotos movidas, y para poder hacer fotos en condiciones de poca luz (tiempo de exposición demasiado alto, de 1/30 para arriba) y no tengamos un trípode a mano.

Las cámaras compactas están diseñadas para componer mirando el LCD, no por el visor. Esto, unido a su ligereza, hace que separemos los brazos delante de la cara para ver el LCD y disparar. Algunos incluso con una sola mano. Esto son vicios muy malos a la hora de pasarse a la Réflex. Las cámaras SLR están diseñadas para componer a través del visor. Al acercar los brazos al cuerpo, la cámara estará mucho más estable que si los alargamos. Aunque tu cámara incorpore “Live View” (Las nuevas Réflex llevan esta característica que permite componer e través del LCD trasero) te recomiendo que uses el visor y pegues bien los brazos al cuerpo.

Otro error común, heredado de las compactas, es usar sólo los dedos pulgar e índice de la mano izquierda para agarrar y mover el anillo del zoom. Esta forma de coger la cámara la inestabiliza. Lo que hay que hacer es, con la mano derecha (esto por instinto suele hacerse bien) poner el pulgar por la parte trasera, el índice en el disparador y los otros tres dedos agarrando fuertemente la empuñadura (pero sin crispar), y con la izquierda, separar el pulgar y juntar los otros cuatro dedos (como una manopla), y hacer descansar el objetivo sobre el arco que forman el pulgar y el índice. Girando ese arco sin perder la posición es como se gira el anillo del zoom o del enfoque.

             

En el agarre de la izquierda, la mano izquierda no aporta ninguna estabilidad a la cámara, mientras que el agarre de la derecha es el correcto, haciendo descansar el objetivo en el arco entre el pulgar y el índice, y los codos pegados al cuerpo. Hay que agarrar con firmeza pero sin crispar, porque provoca temblores.

Hay más estrategias para lograr un buen agarre y fotos nítidas con exposiciones relativamente largas.

La primera es separar las piernas. Si las juntas, tu cuerpo se balancea suavemente. Es obvio que un trípode es más estable que un monopié no? También es mejor adelantar una pierna un poco.

Pega los codos al cuerpo. 

No dispares mientras respiras. Inhala y guarda el aire y dispara antes de expulsarlo, o bien exhala profundamente y dispara antes de inhalar de nuevo.

Busca un punto de apoyo. Aunque no tengas trípode, apoyar la cámara contra algo sólido (silla, muro...), aunque sea lateralmente aporta mucha estabilidad. También podemos apoyarnos nosotros para que al menos nuestro cuerpo se esté quieto.

El punto de apoyo puede ser el suelo. Cuanto más cerca del suelo estemos, más estabilidad. 

Una forma de usar nuestro cuerpo como trípode, es hincar la rodilla derecha y adelantar la otra, como los arqueros. Entonces apoyamos el codo izquierdo sobre el muslo izquierdo y damos estabilidad al cuerpo y también al brazo (que a su vez sujeta la cámara). Hay una variante sin arrodillarse, de pie, hinca el codo izquierdo encima de la cadera izquierda mientras te arqueas un poco.

Otra forma es tumbarse boca abajo y disparar con los codos clavados en el suelo. O poner algo debajo de la cámara (un saquito de judías es el ejemplo típico, pero vale cualquier cosa, hasta nuestra mano izquierda).


2. Enfocar - Reencuadrar la escena

Esta técnica es obligatoria incluso disparando con compactas, pero hay gente que no lo hace. Para entender por qué hay que reencuadrar, hay que repasar lo que hace la cámara al pulsar el disparador.

Con una compacta, pulsamos el botón a la mitad, la cámara mide la luz de la escena para calcular la exposición, y enfoca al sujeto dentro del cuadro de autofoco. Cuando ha enfocado y medido, suena el bip y el cuadro de autofoco se pone en verde (según modelos y marcas) indicando que está lista para tomar la foto, cosa que hace cuando oprimimos el botón completamente.

El error viene cuando tenemos por ejemplo a una persona a un lado de la foto y una montaña detrás. Si encuadramos la foto tal cual va a quedar, con la persona a un lado, y apretamos el botón a la mitad, la cámara medirá la luz de la escena y enfocará la montaña lejana (es lo que hay en el centro) y tendremos una foto con la persona totalmente desenfocada.

La técnica de reencuadrar es tan sencilla que sorprende ver que haya gente que no la ejecute. Basta con encuadrar centrando a la persona, de forma que el cuadro de autofoco quede sobre ella, apretar el botón a la mitad hasta oír el bip (la persona ya está enfocada) y después, SIN SOLTAR el botón, mover la cámara para volver a encuadrar la escena dejando la persona a un lado y apretar del todo. Al no soltar el botón, el enfoque queda bloqueado a la distancia a la que está la persona, y como esa distancia no cambia casi al reencuadrar, lo tendremos enfocado y a un lado de la imagen.

Con las réflex la técnica de reencuadre es idéntica, aunque el enfoque es un poco más complejo y tenemos varias opciones.

En vez de haber un cuadro de autofoco, o AF, tendremos diversos puntos de enfoque, según las marcas. Utilizaré el ejemplo de Canon, que tiene 9, pero el razonamiento es igual para todas. Nikon tiene muchos más puntos de enfoque. Se puede usar en automático, que la cámara decida qué punto es el que va a enfocar al sujeto, o dejar un punto fijo que es el que la cámara usará, ignorando el resto. 

Por defecto viene en automático, y la estrategia que sigue la cámara es enfocar en aquel de los nueve puntos que se encuentre sobre el objeto más cercano. De este modo puede que la escena anterior de la persona delante de la montaña, salga bien porque la persona estuviera sobre uno de esos puntos, y al estar más cerca, la cámara la enfoca. Pero también puede salir mal porque haya una rama o arbusto más cerca aún y sea eso en lo que la cámara se fije... No puede adivinar nuestro pensamiento, no sabe qué queremos fotografiar.

El método que recomiendo es bloquear el enfoque en el punto central por dos motivos. Primero porque el punto central es más sensible que los demás, con lo que logrará un enfoque más preciso y rápido. Y segundo porque nos permite establecer con precisión un punto de enfoque, como puede ser un ojo en un retrato. Queremos que el ojo se enfoque al máximo, y la piel sea suave, disimulando imperfecciones. Con el modo automático, el carrillo, o la nariz, más cercanos, se enfocarán más, mostrando los poco favorecedores granos y poros, y el ojo, más hundido, menos.

Para cambiar el punto de enfoque, le damos al botón que aparece con un rectángulo y una cruz dentro, y girando la rueda elegimos cuál queremos dejar.

Es un ajuste sencillo, pero mi recomendación es dejarlo siempre bloqueado en el punto central, y usar la técnica de reencuadrar la escena, como con las cámaras compactas.

Algunos de mis trabajos

 Es un montaje que hice hace tiempo, mezclo la mascota de la Expo 92 con un juego actual. La venganza de curro ^^









Foto echa en el muelle de Tarifa, el B&N simboliza la soledad de los barcos atracados. Ha sido tratada con photoshop

 Tomada en el estrecho de gibraltar, un cargueo cruzanndo el estrecho.

 Vista de la ciudad de Tarifa desde un punto alto, puede distinguirse entre las casas, el castillo de santa catalina y el campanario de la iglesia mayor de san mateo. Al fondo la orilla africana.

Una foto desde el olivar hacia la isla de las palomas, en Tarifa.

Lateral de la catedral de Sevilla.

 Vista de la ciudad vecina de Ceuta

 Vista de la caleta de Tarifa tarde-noche

Vista del puerto de Tarifa atardeciendo

Bienvenido a mi Blog

Hola amigos, este blog lo dedico a una de mis muchas aficiones que es la fotografía y todo relacionao sobre ella. Aqui encontraréis información sobre cámaras de fotografía, programas y algunos de mis trabajos, también ofreceré ayuda con algunos programas ( photoshop entre otros ) Espero que os guste un saludo y gracias.